Avant de commencer

Si vous nous avez écrit pour un ajustement précis, on vous a probablement renvoyé vers cet article. Trouvez votre situation dans la liste ci-dessous, cliquez sur le titre, et vous tomberez directement sur la marche à suivre avec la vidéo de formation quand il y en a une.

Et si vous lisez ceci sans avoir de problème particulier : tant mieux. C'est une bonne idée de connaître ces 12 points avant que la question se pose. Un Katch entretenu vit 10 ans et plus.

Pourquoi un vélo neuf demande-t-il déjà des ajustements ?
Parce que c'est de la mécanique. Les câbles s'étirent un peu pendant les premiers 100 km, les plaquettes se rodent, les boulons trouvent leur place. C'est pareil sur un vélo de 800 $ ou de 8 000 $. La différence avec un Katch, c'est qu'on vous donne tout ce qu'il faut pour faire ces ajustements vous-même.

1. Mes freins couinent ou sifflent

C'est l'appel qu'on reçoit le plus souvent, et 9 fois sur 10 ce n'est rien de grave.

Les freins hydrauliques fonctionnent en transférant une fine couche de matière des plaquettes vers le disque. Tant que ce transfert n'est pas fait, ça siffle. Ça arrive dans trois situations : freins neufs, freins après un lavage, ou disque touché à mains nues (la peau laisse un film gras).

Ce que vous faites :

1. Passez un chiffon imbibé d'alcool isopropylique sur les deux faces du disque (jamais de WD-40, jamais de lubrifiant).
2. Faites une dizaine de freinages progressifs en roulant à 20 km/h, sans bloquer la roue.
3. Si le bruit est encore là après 20-30 km, l'étrier est probablement à recentrer. La vidéo ci-dessous vous montre comment.

➡ Référence composants : Freins Tektro E740 et TRP RS01E

2. Je freine moins fort qu'avant

Vos plaquettes ont fait leur travail. En usage utilitaire 4 saisons, elles s'usent normalement entre 800 et 1 500 km — plus vite si vous transportez régulièrement de la charge ou si vous roulez beaucoup en ville.

Comment vérifier en 30 secondes : regardez l'épaisseur de la garniture entre le métal de la plaquette et le disque. S'il reste moins de 1 mm de matière, c'est le temps de changer.

C'est une opération de 20 minutes. Vous pouvez la faire vous-même en suivant la vidéo ci-dessous, ou nous l'envoyer.

3. Mes freins sont « spongieux »

Si le levier de frein s'enfonce trop facilement vers le guidon, ou si vous devez « pomper » deux fois pour que ça morde, c'est généralement de l'air dans le circuit hydraulique. Ça peut arriver après un transport sur le toit (vélo couché), après un changement de plaquettes, ou simplement avec le temps.

La solution s'appelle une purge de freins. C'est un peu plus technique que les autres ajustements, mais tout à fait faisable à la maison avec le kit de purge approprié.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette opération, écrivez-nous : on peut s'en occuper ou vous référer à un atelier proche de chez vous.

4. Mon dérailleur saute ou hésite

Le câble qui actionne le dérailleur s'étire de 1 à 2 mm pendant les 100 premiers kilomètres. C'est mécanique, c'est attendu, et c'est exactement pour cette raison qu'on a placé une mollette de réglage à portée de main.

Ce que vous faites :

1. Repérez la mollette de barillet (la petite molette ronde où le câble entre dans le dérailleur).
2. Mettez-vous sur le plus petit pignon arrière.
3. Si la chaîne tarde à monter d'un pignon : tournez la mollette d'un quart de tour vers vous.
4. Si la chaîne tarde à descendre : un quart de tour dans l'autre sens.
5. Testez et recommencez par petits incréments.

La vidéo ci-dessous montre l'opération complète, du diagnostic au réglage final.

➡ Référence transmission : Shimano CUES ou Bafang RG-A510 5 vitesses

5. Mes pneus ont l'air mous

C'est exactement comme ça qu'un fatbike doit rouler. Si vos pneus sont durs comme un vélo de route, vous perdez tout le confort, toute la traction, et vous sollicitez la batterie pour rien.

Vous roulez sur...	Pression
Neige damée, sentier mou	5 à 8 PSI
Sentier mixte, gravier, terre battue	8 à 12 PSI
Asphalte, ville, transport de charge	12 à 15 PSI

À ne jamais dépasser : 20 PSI. Au-delà, vous usez la gomme prématurément et vous abîmez la jante au premier nid-de-poule.

➡ Référence pneus : Maxxis Minion FBF/FBR

6. J'ai crevé : comment changer mon pneu ?

Une crevaison sur un fatbike électrique à moteur arrière, ce n'est pas la même chose que sur un vélo classique : il faut gérer le moteur dans la roue. Bonne nouvelle : avec la bonne méthode, c'est tout à fait faisable à la maison ou sur le bord du chemin.

Bon à savoir : ayez toujours une chambre à air de rechange à la maison. Pour un Katch, c'est une 26 × 4.0 valve Schrader.

7. Ma selle descend ou tourne

Deux causes possibles : le collier de selle n'est pas assez serré, ou — plus souvent qu'on pense — c'est la vis sous la tige de selle (celle qui maintient le rail de la selle à la tige) qui s'est relâchée. Tant que cette vis-là n'est pas bien serrée, la selle peut basculer ou pivoter même si le collier est parfaitement serré.

Ce que vous faites :

1. Réglez votre hauteur de selle à la position voulue.
2. Serrez la vis du collier de selle fermement, mais sans forcer comme un déménageur. Si le collier indique un couple maximum (5 à 7 N·m), respectez-le.
3. Vérifiez et serrez la vis sous la tige de selle, celle qui tient le rail de la selle. C'est l'oubli le plus fréquent et la cause numéro un d'une selle qui tourne.
4. Si la tige glisse encore dans le tube, sortez-la, mettez une fine couche de graisse pour assemblage ou de pâte à friction, puis réinstallez.

La vidéo ci-dessous montre l'opération en image :

Si votre Katch a une tige de selle suspendue (Horizon ST), le mouvement vertical de la tige est normal — c'est la suspension qui travaille, pas un défaut.

8. Mon guidon a du jeu / ma direction craque

Vous freinez de l'avant et vous sentez un petit « clac » dans le guidon ? C'est le jeu de direction qui s'est tassé. Ça arrive sur tous les vélos neufs, normalement entre 100 et 300 km.

Important avant de revisser : sur un Katch avec suspension avant, il y a des pièces (rondelles, entretoises, joint en caoutchouc, capuchon de poussière) entre le cadre et la fourche/suspension. Quand vous desserrez le té supérieur, ces pièces ne se replacent pas toutes seules — il faut les remettre manuellement dans le bon ordre et bien centrées avant de revisser. Sinon, le jeu reviendra immédiatement, ou pire, la direction grippera.

Ce que vous faites :

1. Desserrez les deux vis sur le côté du té supérieur (la pièce qui tient le tube de direction au guidon).
2. Vérifiez que toutes les pièces entre le cadre et la suspension sont bien en place (rondelles, entretoises, joint), centrées et empilées dans le bon ordre. Replacez-les manuellement si nécessaire.
3. Serrez progressivement la vis du capuchon en haut (vis Allen), juste assez pour faire disparaître le jeu, mais sans bloquer la rotation du guidon.
4. Vérifiez que le guidon tourne librement de gauche à droite.
5. Resserrez les deux vis du côté du té supérieur.

Le manuel vidéo de votre modèle montre l'opération en image.

➡ Manuels par modèle : katchfatbike.com/pages/manuels-videos

9. Ma chaîne fait du bruit

Une chaîne sèche, c'est une chaîne qui crie. Et une chaîne qui crie, c'est une transmission qui s'use deux fois plus vite.

Ce que vous faites :

1. Essuyez la chaîne avec un vieux chiffon.
2. Si elle est vraiment sale (terre, sable), utilisez un dégraissant doux puis séchez complètement.
3. Mettez 2 gouttes de lubrifiant par maillon — pas plus. L'excédent attire la poussière.
4. Faites tourner les pédales quelques tours pour répartir.
5. Essuyez l'excédent.

Au Québec, on utilise un lubrifiant « été » (sec) d'avril à octobre, et un lubrifiant « hiver » ou « wet » le reste de l'année.

Si vous avez la courroie carbone Gates sur un Alpha SRAM Eagle : aucun entretien. C'est l'avantage de la courroie. ➡ Pourquoi la courroie carbone change la donne

10. Mon autonomie a baissé

Avant de soupçonner la batterie, sachez que 8 facteurs influencent l'autonomie réelle d'un vélo électrique : température extérieure, vent, pression des pneus, niveau d'assistance choisi, dénivelé, poids transporté, type de surface, et style de pédalage.

Le test rapide :

• Pneus à 5-8 PSI sur l'asphalte ? Vous perdez facilement 20 % d'autonomie.
• Vous roulez par -5 °C ou plus froid ? Comptez 25 à 35 % de moins.
• Vous restez en assistance maximale tout le temps ? Vous brûlez la batterie deux fois plus vite que nécessaire.

Ce que vous faites :

1. Vérifiez la pression des pneus.
2. Sur une portion plate, baissez d'un cran l'assistance.
3. Si vous chargez du matériel, sachez que chaque 10 kg supplémentaire coûte de l'autonomie.

Si après ces vérifications l'autonomie est toujours anormalement basse (plus de 40 % de perte sur un parcours connu, par temps doux, pneus bien gonflés), là on regarde la batterie ensemble.

➡ Pour comprendre en détail : Autonomie réelle vs annoncée et Bons gestes batterie

11. Mes pédales font un petit « clac »

Vous entendez un bruit sec à chaque tour de pédale, surtout quand vous appuyez fort ? 9 fois sur 10, c'est une vis qui s'est légèrement desserrée.

Ce que vous vérifiez (dans cet ordre) :

1. Les pédales elles-mêmes. Une clé de 15 mm ou Allen de 8 mm, et on resserre fermement. Attention : la pédale gauche se serre dans le sens anti-horaire (filetage inversé).
2. Le boulon central de la manivelle (sous le cache plastique). Il demande un serrage fort.
3. Sur un Alpha Drive (moteur central Bafang) : vérifiez et resserrez l'anneau qui tient le plateau au moteur. Couple de serrage : 35 N·m. C'est l'une des causes les plus fréquentes du « clac » sur les modèles à moteur central, et c'est souvent négligé parce qu'on cherche du côté des pédales en premier.
4. Les cale-pieds ou pédales clip, si vous en avez.

Si le « clac » persiste après ces vérifications, c'est probablement le boîtier de pédalier. Là, on prend le relais.

12. Quand est-ce que je dois resserrer mes vis ?

C'est l'opération la plus négligée et la plus utile sur un vélo neuf.

Le calendrier :

• À 100 km après l'achat : tour complet.
• Tous les 1 000 km ensuite : vérification rapide.
• Au printemps et à l'automne : tour complet en même temps que l'entretien saisonnier.

Ce qu'on vérifie (10 minutes avec une clé Allen) :

• Vis du porte-bagages
• Vis des garde-boue
• Support de phare et de feu arrière
• Vis de fixation de l'écran
• Vis de la batterie sur son rail
• Collier de selle
• Vis du té de direction
• Axes de roues (avant et arrière)
• Vis de pédales et de manivelle

Tout ce qui est boulonné a légèrement bougé pendant les premiers kilomètres. Un quart de tour, et le vélo redevient silencieux pour des mois.

Le calendrier d'entretien Katch en un coup d'œil

Quand	Quoi	Combien de temps
À 100 km	Tour de vis + ajustement câble dérailleur + jeu de direction	20 min
Tous les 500 km	Lubrification chaîne + pression pneus	10 min
Tous les 1 000 km	Inspection plaquettes + propreté disques + tour de vis	30 min
Printemps	Nettoyage complet + recalibration batterie + lube été	90 min
Automne	Lube hiver + vérification câbles + contrôle freins	60 min
2× par an	Visite atelier (idéal mars + octobre)	À planifier

➡ Le détail saison par saison : Entretien d'un vélo électrique saison par saison

Et quand ce n'est plus du tuning ?

Tous les ajustements ci-dessus sont normaux. Voici les signaux qui méritent qu'on en parle ensemble :

• Aucune réponse de l'assistance électrique malgré une batterie chargée
• Bruit mécanique qui empire malgré un ajustement bien fait
• Coupures aléatoires de l'écran ou du moteur en roulant
• Jeu important dans la roue arrière
• Fuite visible dans une durite de frein hydraulique

Dans ces cas, écrivez-nous via :

• La page diagnostic pour une auto-évaluation guidée
• La Clinique Katch pour ouvrir un dossier
• Le formulaire de support technique pour nous écrire avec photos ou vidéo

Tous nos vélos à partir de 2025 sont garantis 2 ans pièces et main-d'œuvre (détails de la garantie).

Pour aller plus loin

➡ Toutes nos vidéos de formation : katchfatbike.com/blogs/articles/formation
➡ 25+ vidéos manuels par modèle : katchfatbike.com/pages/manuels-videos